Настил ламината на пол, базовые и профессиональные моменты.

Укладка ламината – решение хорошее. После многослойной паркетной доски по экологичности идёт ламинат. В  отличии от паркета ламинат имеет сверху пластиковый слой и, не смотря на то, что это искусственный материал,  в большинстве случаев ламинат безвреден, особенно качественный от известного производителя. Чтобы пол из ламината смог проявить свои достоинства, необходимо придерживаться правил подготовки пола, процесса сборки и укладки самого ламината, а также его эксплуатации. Уложить ламинат вполне возможно и своими руками, но если решено укладывать дорогой ламинат, то лучше доверить это профессионалам. Есть два вида ламината: обычный и со звукоизолирующей подложкой в составе.

Достоинства ламината:

1. Долговечность и прочность, благодаря корунду, который есть в верхнем слое доски
2. Неприхотливость в использовании
3. Грязеотталкивающий эффект, ламинат не копит пятна
4. Быстрая и простая сборка, даже если вы никогда ничего подобного не делали. Простая раскройка и совмещение позволит вам эффективно и быстро уложить ламинат в помещениях даже со сложной планировкой
5. Продуманая конфигурация элементов сборки (ламелей)

Условия эксплуатации пола из ламината.

1. Отапливаемое помещение
2. Отсутствие резких температурных перепадов. Температура от 15 до 30°
3. Отсутствие повышенной влажности. Оптимально от 40 до 70%
4. Запрещено укладывать ламинат на неровный пол. Подойдёт ровный деревянный пол, бетонное или полимерное наливное основание
5. Запрещено укладывать ламинат на электрический тёплый пол, но можно уладывать его на гидравлическую систему тёплого пола с учётом расстояния от нижней грани ламинатной доски до элементов тёплого пола в 3 см. Нельзя нагревать ламинат снизу более чем на 27°
6. Беречь уложенный ламинат от обильного воздействия влаги
7. Наличие на мебельных ножках специальных мягких прокладок из войлока.

Подготовительный этап и необходимые комплектующие.

Выравнивание пола. При наличии значительных неровностей необходимо выровнять пол перед укладкой с помощью самовыравнивающейся стяжки или системы наливного пола. Деревянный пол можно выровнять шлифовальной машиной. Перепады неровностей по высоте не должны превышать 2 мм на 1 метр. Не должно быть уклонов более 4 мм на каждые 2 метра. Не экономьте на выравнивании, это избавит вас в будущем от проблем порчи ламината. Даже толстая подложка не избавит от проблемы.

Закупка ламината осуществляется с небольшим запасом чтобы подстраховаться на случай ошибок, так как вам неизбежно придётся пилить и вырезать доски ламината там, где они будут уложены в местах изгибов или коммуникаций. Важно помнить что у разных производителей количество и размер ламелей в упаковке может быть разным. Обычно это количество, необходимое для заполнения: 2 м², но встречаются  и варианты на 2,7 м².

Необходимые инструменты и комплектующие:

1. Грунтовка
2. Полиэтиленовая плёнка толщиной 200 мкм или специальная гидроизоляционная мембрана (если у вас бетонный пол)
3. Положка под ламинат
4. Клинья для технологических зазоров. Существуют специальные клинья для укладки ламината. Если у вас их нет, можете воспользоваться кусочками гипсокартона, деревянными колышками или обрезками ламината. Размер клиньев 10-15 мм
5. Клей и скотч
6. Плинтус и крепления для него
7. Рулетка и карандаш
8. Строительный уголок
9. Строительный нож
10. Ножовка или электролобзик
11. Деревянный брусок
12. Молоток
13. Свёрла «балерины»

Выбор подложки под ламинат. Очень важный пункт. Несмотря на всю неприхотливость ламината, он нуждается в хорошем основании. Не занижайте важность выбора хорошей подложки, именно она помогает ламинату в течение долгого времени сохранять свои лучшие качества и беречь микроклимат внутри помещения.

При выборе подложки учитывайте следующие факторы:

1. Материал чернового пола и его состояние
2. Уровень влажности помещения
3. Проходимость и механические нагрузки, на которые будет рассчитано помещение

Пробковая подложка – один из лучших вариантов. Это экологически чистый материал, изготовленный из прессованной крошки дубовой коры. Пробка долговечна, не спрессовывается и способствует тепло- и звукоизоляции ламината. Лучше всего неровности пола перекрываются именно пробкой. Подложка на основе пробки может сочетаться с резиной или битумом, тогда это будет не полностью натуральный материал. Присутствуют и недостатки: высокая стоимость, неустойчивость к влаге, не рекомендуется использовать при устройстве тёплого пола. Нецелесообразно использовать пробковую подложку в сочетании с дешёвым ламинатом.

Целлюлозная подложка продаётся листами. Стоит немного дешевле чем пробка. Достоинства: экологически чистый материал, отличная шумоизоляция (не будет громких шагов по ламинату).

Пенополистирольная подложка – самый универсальный вариант, золотая середина между пробкой и пенополиэтиленом в плане стоимости и сложности укладки. Обычно такая подложка двухслойная (пенополистирол и фольга), но бывают и эструдированные однослойные. Достоинства: доступная цена, простота укладки, возможность скрыть незначительные дефекты черновой поверхности, хорошая звукоизоляция. Недостатот в том, что со временем он может потерять форму.

Пенополиэтилен – для варианта экономичной подложки. Важно знать что вспененный пенополиэтилен нельзя укладывать под ламинат, у которого в составе уже есть звукоизолирующая подложка. По способу вспенивания пенополиэтилен делится на несколько похожих видов. Достоинства: низкая цена, повышенная влагоустойчивость, низкая теплопроводность, инертность к воздействию химических веществ и бактерий, малый вес и удобство заполнения. Недостатки: недолговечность, отсутствие шумоизоляции, потеря со временем формы, чувствительность к ультрафиолету. Исходя из вышеперечисленных особенностей следует, что пенополиэтилен лучше подойдёт для помещений с повышенной влажностью и для укладки на дощатое основание.

Фольгированная основа с полиуретановым слоем, плюс алюминиевый скотч – такую подложку предлагают некоторые известные немецкие производители. Вариант дорогостоящий, но самый лучший, так как включает в себя все достоинства вышеперечисленных вариантов, включая тёплые полы.

Укладка ламината на примере с вспененной подложкой.

Первым делом необходимо внести ламинат в помещение где будет проводиться укладка и дать ему полежать там 2 суток, делается это для того, чтобы ламинат привык к температуре и влажности помещения. Итак у вас готов ровный и чистый пол, без мусора и пыли, для очистки можете воспользоваться строительным пылесосом. Если пол деревянный,  то нужно обработать его антисептическим составом. Затем загрунтуйте всю поверхность. Расстилать гидроизоляцию и подложку сразу на весь пол не следует, а только на тот участок, где в данный момент будет укладываться ламинат и продолжать прокладывать так по мере продолжения. Если пол бетонный не забудьте про гидроизоляцию под подложку, которая укладывается с внахлёст 20 см, а стыки заклеиваются скотчем. Подложка укладывается с напуском в 2-3 см на стены, таким образом получится полоса амортизации. Следующие полосы вспененного полиэтилена укладываются стык в стык к предыдущим и приклеиваются на скотч.

Укладку ламината начинайте от источника естественного освещения — от окна. Обычно полосы укладываются перпендикулярно окнам. Если вы хотите зрительно сузить длинную комнату, то укладывайте полосы поперёк комнаты. Ламели соединяются между собой системой «гребень–паз»: гребень одной доски входит в паз другой. Рекомендуется каждый замок ламели протирать тряпкой для профилактики попадания мелкого сора в стык. Кромки ламелей – самое слабое место ламината. Многие слегка промазывают замки клеем или восковым составом – это увеличит прочность сцепления и влагозащиту. Тип замков у ламината бывает либо «click», либо «lock». Тип «click» надежней. Замок «lock» удешевляет ламинат, но делает укладку более трудоёмкой. Замки «lock» чаще не выдерживают эксплуатационную нагрузку. Первая ламель укладывается в углу комнаты у окна, а между ней и стеной, в том числе и с торца, вставляются колышки. Продолжайте формировать ряд вдоль стены, правильно соединяя элементы на торцах ламелей с помощью пазов, которые там есть. Каждая поледующая ламель подводится под небольшим углом, без перекосов и равномерно в предыдущую ламель. Для сцепления можно воспользоваться молотком. Если до стены еще остаётся расстояние, а целая ламель не вмещается, то выпилите соответствующий кусок ножовкой или электролобзиком, при этом не забудьте про зазор до стены в 10-15. С отпиленного кусочка начинается второй ряд, но только если он получился не менее 30 см, в ином случае отрежьте половину новой ламели. Элементы второго ряда укладывайте без защелкивания замка с первым рядом, а только задев его за край торца. Второй ряд нужно будет целиком защелкнуть с первым, после того как состыкуете между собой все ламели второго ряда с торца. Для защелкивания немного приподнимите элементы второго ряда, заведите до упора в замок и защелкните по всей длине. Нужно чтобы ряды плотно сошлись. Использование молоток здесь не рекомендуется, но если есть напряжение и замок в некоторых местах не хочет состыковываться полностью, то приложите к внешнему торцу ламината деревянный брусок и слегка постучите молотком. Получается что элементы пола укладываются как бы в шахматном порядке – это повышает сопротивляемость ламината нагрузкам и оригинально выглядит. Продолжайте таким образом заполнять площадь всего пола. Чтобы «поджать» ламель, проходящую близко к стене, можете воспользоваться обычной фомкой – это ломик с изогнутым концом. Вставьте в зазор, плавно надавите и замок защелкнется.

Обход выступов, изгибов, коммуникаций и прочие нюансы укладки ламината.

В подобных местах с помощью строительного ножа, электролобзика, строительного уголка и карандаша приходится вырезать из частей ламелей фигуры.

Обход труб отопления. Есть два варианта: вставить с зазором вокруг труб ламель или использовать специальные отверстия с пластиковыми вставками. Во втором случае нужно вычислить как в ламели будут располагаться трубы, для этого возьмите уголок и отметьте линии расположения труб по ширине. Приложите ламель сбоку от труб и уприте через колышек к стене – так строительным уровнем можно отметить метку расстояния от труб до стены. Получатся места с пересекающимися линиями, которые обозначат будущие отверстия. Диаметр отверстий должен быть больше диаметра труб и иметь размер пластиковых вставок (примерно +20 мм). Специальные свёрла для подобных сверлений называются «балеринами». Теперь отпилите кусок с отверстиями, ориентируясь на середину отверстий, то есть распилите отверстия пополам. Получилось два куска ламели. Один кусок лежит на полу с внешней стороны труб и огибает их наполовину, а второй закладывается за трубы у стены, огибает трубы с другой стороны, сходясь со первым куском. Скрепите эти куски между собой с помощью клея на торцах. Вырезы маскируются специальными декоративными обводами для труб, которые можно приобрести в строительном магазине вместе с ламинатом.

Обход выступов стены. С помощью электролобзика можно вырезать из ламели форму, соответствующую неровности стены. Если преграда обшита гипсокартоном или пластиком, то ламинат следует завести под обшивку, оставляя зазор между ним и стеной. Для этого подрежете низ обшивки. Это касается и укладки ламината под радиаторами отопления. Чтобы правильно завести ламель под обшивку или радиатор, нужно немного подправить замок у соседней ламели. На нижней части торца аккуратно срежте выступающую грань. Такое соединение станет менее прочным, поэтому, промажьте стыки ламелей клеем и плотно прижмите друг к другу.

Укладка ламината на большой площади. Площадь считается большой, если её размеры превышают 8² м. В этом случае нужны компенсирующие швы. На пол между двумя не соединёнными участками уложенного ламината крепятся специальные разделительные профили. Это делается чтобы ограничить максимальную площадь единого скрепленного участка ламината для уменьшения суммарной деформации. Всё это обусловлено температурным расширением материала. Верхняя часть такого профиля представляет собой накладку, её ещё используют для порогов дверных проёмов. Профиль устанавливается по границе разделения отличных петель водяного тёплого пола в пределах одного помещения.

Укладка ламината по диагонали. Этот приём используется для визуального расширения комнаты и при дизайнерских решениях. Недостаток приёма заключается в увеличенном расходе материала. Нужное количество ламината приблизительно можно рассчитать: прибавьте к площади комнаты ещё 7-8%. Подготовительные этапы такие же, как при обычной укладке. Затем выберете угол возле окна и от угла протяните леску под 45° к стенам – это угол укладки ламината. Спилите край первой доски под этим углом и уложите её, обязательно установив клинья для теплового зазора. Затем возьмите две полосы ламината и отмерьте их так, чтобы стык между ними приходился на середину первого ряда, а края, спиленные под 45°, лежали у стены с зазором. Таким образом и заполняйте всю площадь пола. Можно ориентироваться на леску и стыки предыдущих рядов, выложив сначала все цельные куски, а только после этого начинать обрезку и заполнением участков у стен, особенно это полезно, если стены слегка «гуляют», это избавит от разбега стыков соседних рядов.

Завершение укладки ламината.

После заполнения всей площади и монтажа в сложных местах, можно убрать все клинья по периметру и подрезать выступающие края подложки, если они больше 1-2 см. Затем установите специальный плинтус на ламинат, он крепится только к стене и между собой. У разных плинтусов разные способы крепления, ознакомится с которыми можно из инструкции. Если ваши стены не идеально ровные, выбирайте пластиковый плинтус. Провода под плинтусом закрепляйте в специальные пазы, не допуская их попадания в зазор между ламинатом и стенкой.

Решение распространённых проблем.

Скрипит пол. Вкрутите в место скрипа шуруп или просверлите отверстие, это снимет напряжение.

Ламинат расходится, проседает, встаёт. Попробуйте включить увлажнитель воздуха.

Неровная поверхность. Разобрать покрытие и устранить неровности.

Слишком маленькие зазоры. Там где мало места, подпилите доски или вставьте небольшие клины.